Reise durch das Weinland: eine Erzählung von 1938

Ein Samstag, ein Besuch bei meinen Eltern, und da zieht meine Mutter aus den alten Familienerinnerungen eine Seite einer Zeitung hervor und sagt zu mir, lies sie, sie hat sie geschrieben, dein Großonkel.
„Il Resto del Carlino“, Datum September 1938, ich lese erneut, 1938!

Es geht um Wein, es geht um Verona, Valpolicella, es geht - in einer Sprache ganz anders als dem heutigen „Kursiv“ - um Geschichte, um die Landwirte, um die Geschichte des Weins, als der Amarone noch nicht existierte, sondern nur der Reciotto (ich habe nicht falsch geschrieben, so hieß er). Es geht um einen Zug, der von der Station San Giorgio nach Verona fuhr, es geht also um den Reciotto. Vielleicht liegt es daran, dass es nicht jeden Tag vorkommt, eine Zeitung zu finden, die fast 100 Jahre alt ist, vielleicht liegt es auch daran, dass es das Gegenteil dessen ist, was ich tue (Web, damals wusste man offensichtlich nicht, was das ist), vielleicht auch, weil ich nicht wusste, dass mein Großonkel schrieb - und das auch gut - aber ich war berührt.
Ich hoffe, dass es euch beim Lesen dieser Zeilen auch so geht.

September 1938: Eine Reise durch das Land des Weins.
Es gibt welche, die kommen und welche, die gehen - sagte uns ein alter Trinker und spielte auf die Bräuche an, die aus der Mode kommen; aber Wein ist nie aus der Mode. Bacchus ist ein beständiger Gott.

Er sagte das mit voller Überzeugung, während er gegen das Licht auf sein Glas voller schönen rubinrotenen Weins schaute und ihn langsam schmeckte, während er ihn voll genoss. In seiner Figur war etwas Patriarchales, etwas höchst Feierliches. Nicht klein, mit der Haut des Gesichts, die hart und pergamentartig aussah, mit schwieligen Händen und einem stolzen Paar Schnurrhaaren, war er das perfekte Bild von gesunder Gutmütigkeit. Er gestand, dass er sechsundachtzig Jahre alt war und entschlossen auf die Jahrhundertgrenze zusteuerte. Aber der Freund, der ihn begleitete und ihm die jugendliche Tradition der Fröhlichkeit bewahrte, war nach wie vor das treue Mezzolitro.

Seltsame Tradition, die des Weins. Seitdem Noah es nicht für unehrenhaft hielt, ein wenig über das Notwendige hinaus zu trinken, hat der Wein die Jahrhunderte als Sieger durchschritten, bis er seinen eigenen Gott im roten Bacchus hatte. Nichts falsch daran, sich ein wenig hinzugeben.
Wer hat nicht schon einmal übermäßige Zuneigung für das rote Getränk der Rebe empfunden? Und man könnte die Geschichte des unbeugsamen Trinkers erzählen, der sich mit seinem Beichtvater entschuldigte und erklärte, dass Wein fröhlich macht, Fröhlichkeit gute Gedanken hervorbringt, gute Menschen gute Taten bringen und gute Taten in den Himmel führen. Aber selbst wenn man sich nicht in so metaphysische Bereiche begeben möchte, muss man anerkennen, dass Wein für unsere gesunde Landbevölkerung ein Tonikum ist, sowohl moralisch als auch physisch von außergewöhnlicher Wirksamkeit. Der Bauer arbeitet die ganze Woche, und das Mezzolitro, das er am Sonntag in Gesellschaft trinkt, scheint ihm die Belohnung für die tägliche Mühe zu sein.

Im Wein erkennt der Arbeiter auf dem Feld den Geist der Erde, die er liebevoll und unermüdlich bearbeitet, und die ihm den Preis seines Schweißes durch den Frieden und die Zufriedenheit zurückgibt, die ein gutes Glas mit sich bringt.

Die Transvalpolicelliana

In der Tat, der Wein ist die Freude der Erde. Man fühlt darin eine lange Liebe und eine jahrhundertealte Wohlwollen. Die Erde vergisst nicht, die alte Mutter zu sein, und reicht den Menschen das tröstende Getränk, das Kraft, Sicherheit und Freude spendet. Es ist die Freude der Erde, die dem Menschen entgegenkommt, um ihm zu helfen, die kleinen Sorgen des Alltags zu überwinden; es ist die Erde, die sich um ihn kümmert, die ihn für die große Liebe und die lange Mühe belohnt.

Aber um diese Dinge besser zu verstehen, muss man diese veronesischen Lande besuchen, die vom guten Gott gesegnet sind, jetzt, da die Ernte die Felder bevölkert und die groben Körbe mit schwarzen, rubinfarbenen, bernsteinfarbigen Trauben füllt. Verona hat, was Wein betrifft, seine Geschichte. Der Erfolg, den die Weine aus Verona letztes Jahr bei der Nationalen Ausstellung in Siena erzielt haben, ist noch frisch. Und wenn man zwanzig Jahrhunderte zurückblickt, kam der berühmte Wein, den Tibull und Cicero so liebten, nicht etwa von den üppigen Hügeln von Verona?

Lassen wir das beiseite. Der geschmackvolle Trinker, der sich nicht betrinkt, denn sich betrinken ist eine Profanation des Weins, sondern der ihn mit der leichten und gesunden Erhebung genießt, die er in seiner Seele hinterlässt, sollte sich niemals versäumen, eine Reise durch die Valpolicella zu machen.

Es gibt eine liebe Eisenbahn, die von der Station San Giorgio in Verona abfährt und die, nach zwei Stunden Fahrt, sich in Affi gabelt und entweder zum Gardasee oder nach Caprino, am Fuße des Monte Baldo, fährt. Die Strecke ist etwa vierzig Kilometer lang und die vierzig Kilometer werden in etwas weniger als zwei Stunden zurückgelegt. Nichts zum Anstoßen. Die Liebhaber großer Geschwindigkeiten, der ultradynamischen Elektrozüge, der 180 km/h sollten sich nicht empören. In dieser Welt ist alles relativ. Der Reisende, der sich auf die Verona-Caprino-Garda-Wagen setzt, muss bereit sein, bereits vor der Abfahrt nicht in Eile zu sein. Andererseits wäre es eine Profanation, einen Zug mit höherer Geschwindigkeit durch diese georgischen Landschaften rasen zu lassen. Auf diese bescheidene Weise wird der idyllische Frieden der Orte respektiert: Niemand könnte sich beschweren, und sogar der große Schatten von Virgil würde nichts zu beanstanden finden.

Der Ochse auf den Feldern hebt kaum den Kopf, um mit einem Brüllen die vertraute Dampflokomotive zu begrüßen, die lautlos und ohne Anspruch ihr Reich durchquert.

Das erste Stück, die ersten fünfundzwanzig Kilometer, ist die Valpolicella, so wahr es ist, dass die Eisenbahn den Namen Transvalpolicelliana verdient hat. Ein langes Wort, das sich mit voller Seriösität neben andere berühmte Namen wie Transamerikanisch oder Transsibirisch stellt und das, nebenbei bemerkt, das Rekord für die Länge der Wörter gefährdet, indem es versucht, das berühmte „precipitevolissimevolmente“ zu überstrahlen, mit dem Herr Ludovico einen Vers seines „Orlando“ machte.

Aber natürlich, für diejenigen, die die Valpolicella genießen möchten, sind die dreißig in der Nähe der Eisenbahn ideal. Der Zug, der aus einer Lokomotive vom Typ 1890 - mit hoher Rauchkammer, vier Rädern, fünf Metern Länge - und zwei oder drei Waggons, ebenfalls dieser alten Mode entsprechend, die so würdevoll und mit offenen Plattformen sind, besteht, fährt in diesen Tagen durch eine Valpolicella, die vor Werken pulsiert.

Wollen wir einsteigen? Eine nach der anderen folgen kleine Dörfer: Pedemonte, Negrar, San Floriano, San Pietro Incariano, Gargagnano, Domegliara, alle Namen von Siegen. Es sind nur einige weiße Häuser, die sich am Fuße der Berge gruppieren, mit dem romantischen Glockenturm und einer großen Ausdehnung von Weinbergen ringsum. Wenn man mit der Eisenbahn vorbeifährt, sieht man die wohlgenährten Hügel, die mit rötlichen Weinbergen bedeckt sind, an denen schöne Trauben hängen, die allein beim Anblick Freude in die Seele bringen. Hügel um Hügel, Weinberge um Weinberge: und die Eisenbahn fährt genau dazwischen. Man könnte sie die Weinlinie nennen; aber das ist nicht nötig, denn jeder weiß es und unterstellt es bereitwillig.

Die Weinstrecke

Bei diesen letzten Tagen im September wird in den Hügeln der Valpolicella gearbeitet. Die Körbe füllen sich mit Trauben, die wie die Frucht der heiligen Vereinigung zwischen der Erde und der Sonne erscheinen, und entlang der Wege rollen Wagen voll von dem, was morgen Weintraube sein wird und in einer Woche Wein.
In ein paar Tagen werden diese Hügel traurig sein. Die Weinberge werden wie von einem Schleier der Melancholie bedeckt sein, nackt, aufrechter zum Himmel, und die Blätter werden gelb sein. Sie scheinen den Menschen zu tadeln, weil er die süßen Früchte zu früh gepflückt hat. Aber morgen könnte es regnen und die schon reifen Trauben würden verfaulen. Und deshalb ist es besser, sofort zu pflücken, solange man kann, diese Gnade Gottes, diese Sonne, die in Trauben voller Freude eingeschlossen ist.

Von diesen Hügeln kommt der schmackhafte und köstliche Wein, der den Namen „Reciotto“ trägt, der von jemandem missverständlich zu Recchiotto italienisiert wurde. Wer hat ihn noch nie einmal probiert? Er, robust und spritzig, faszinierte sogar den furchtbaren Löwen, der in Weinfächen Giosuè Carducci war und ihn dazu brachte, lange Winter bei seinen Veroneser Freunden zu verbringen. Aber da wir schon dabei sind, setzen wir unsere virgilianische Eisenbahn bis zu den wundersamen Ufern des Benaco im September fort, bis nach Bardolino, das Bacchus heilig ist. Wer kennt nicht den Wein Bardolino? Vielleicht ist es der beste in der ganzen Veroneser Gegend: voll, klar, schimmernd, weniger süß, sondern geschmackvoller als die Albana, vollständiger als der Chianti, schmackhafter als der Lambrusco. Vielleicht ist es dieser Wein, der Betteloni, dem süßen Dichter, der aus Bardolino den See besang, die Bewunderung von Giosuè Carducci einbrachte, der in seinen Urteilen oft auf enologische Kriterien zurückgriff. Vielleicht ist es mit diesem Wein, den Catull, krank und unglücklich, versuchte, in der nahegelegenen Sirmione die Untreue von Lesbia zu vergessen.

Und so, jetzt, da die ersten herbstlichen Winde das glänzende Spiegelbild des Sees erbeben lassen und die letzten Urlauber des Benaco zum Fliehen zwingen, beginnt die Weinlese in den üppigen Weinbergen von Bardolino.

In fünfzehn Tagen wird der Wein bereit sein und anfangen, nach Verona zu gehen, von wo er in die verschiedenen italienischen und ausländischen Zentren geschickt wird. Es gibt eine große Nachfrage nach Bardolino in diesen Zeiten, und die Produzenten wissen nicht, wie sie allen gerecht werden sollen. Bestellungen kommen aus Venedig, aus Mailand, aus Rom, die sich nicht mit ihrem Castelli zufriedengibt, aus der Romagna, die für den Bardolino die Albana verrät, aus München, aus Genf, aus St. Gallen, aus den Orten, wo Bier verehrt wird, und einige Kisten mit gut versiegelten Flaschen mit auffälligen Etiketten gehen auch nach Amerika.

Süßer September auf den Hügeln von Bardolino, wenn der See unter der sanften Berührung der ersten Herbstwinde vibriert, wenn man das seltsame Gefühl hat, in einem Traumland zu sein, einem Land, das aus der Fantasie außerhalb der täglichen Sorgen gebaut wurde, einem Rückzugsort des Geistes im Idyll der Lorbeer- und Olivenbäume, im Zauber der Sonnenuntergänge und der Luft, über der ein undefinierbarer Schleier von bläulichem Dampf liegt!
Dann bevölkern die Hügel die Arbeiter der Weinlese, und im Dorf zieht der süße und ein wenig scharfe Duft des gärenden Mostes vorbei.

Aber man sollte nicht glauben, dass die Weinstrecke mit der Valpolicella und Bardolino endet. Man müsste bis zur Region unter Peschiera fahren, die Lugana genannt wird, das Lucanische Gebüsch der Antike, das einen sehr süßen und köstlichen Weißwein produziert. Man müsste einen Abstecher bis nach Soave machen, das noch strengen Mauern und der Scaligerburg trotzt, und diesen kräftigen und kräftigen Rotwein probieren sowie den spritzigen und leicht säuerlichen Weißwein, der den Namen „Torbolino“ für die charakteristische Farbe trägt, die keine Transparenz zulässt. Aber man würde riskieren, mit glänzenden Augen nach Hause zurückzukehren, was nicht erlaubt ist.
Vittorio G. Paltrinieri